Fotografieren

[Varuna]

@Raffaele und andere:

Ich habe noch Fragen zur Spiegelreflexkamera.

Ich werde später auch noch über Suchmaschinen im Internet nach Antworten suchen, frage hier aber auch nach:

Individualfunktionen:
- Warum sind die vielen z. T. sehr praktischen Individualfunktionen alle ausgeschaltet?
- Kann man die Individualfunktion „Rauschreduzierung bei Langzeitbelichtung“ ohne Bedenken aktivieren? Bei wie langen Belichtungen ca. sieht man einen Unterschied zu einem Foto ohne aktiviere Funktion?
- Kann man die Individualfunktion „High ISO Rauschreduzierung“ ohne Bedenken aktivieren? Hier wird einfach das Rauschen bei hohen ISO-Zahlen gemindert?

Beides kann man auch gut am PC mit guten Programmen einstellen, die Kamera wird langsamer. Bei RAW-Fotos benötigt man das nicht. Einige sagen, sie schalten diese Funktionen aus, da eine Bearbeitung am PC nicht schief gehen kann da Bildkopie. Und die Kamera kann es versauen.

- Tonwertpriorität: Für was ist das gut?

Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, Schnee (?), helle Kleindung usw.
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Hauptsächlich wirst du mit Überbelichtungen Probleme haben, wo es zu große Kontrastunterschiede gibt. Dass heisst, in Situationen bei denen direktes Sonnenlicht im Spiel ist, musst du entweder die Tonwertpriorität aktivieren oder die Belichtungszeit verkürzen.
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Beispiel: http://www.tyce.de/?p=263


Knöpfe an der Kamera 1:
Es gibt rechts oben zwei Knöpfe, mit denen man beim Anschauungsmodus in die Bilder hineinzoomen und wegzoomen kann. Im Aufnahme-Modus haben diese Knöpfe andere Funktionen.
Der Knopf links ist der Belichtungsmesswertspeicher (AE-Speicherung) bzw. die FE-Blitzbelichtungskorrektur.
Was bedeutet das? Und wann ist der Knopf AE-Speicherung und wann FE-Korrektur?

im Prinzip läuft es so, dass du die Taste mit dem Stern drückst, worauf die Kamera die Belichtung für den momentanen Bildausschnitt misst und für die nächste Aufnahme festhält.
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Falls du vorhast manuell die Belichtung einzustellen ist es nicht für dich interessant. Solltest du Programm-, Zeit- oder Blenden-Automatik verwenden ist es hilfreich.

Meist speichert eine Kamera Fokuspunkt und Belichtungswert gleichzeitig - beim ersten Druckpunkt des Auslösers.
Manche (alle?) dSLRs kann man nun so einstellen, dass beim ersten Druckpunkt nur der Fokuspunkt gespeichert wird. Ein spezielle Taste dient dann dazu einen Belichtungsmesswert zu speichern.
Somit kann man Belichtungsmessung und Fokussierung entkoppeln.
Die Belichtung misst man dann an einem passenden Objekt und kann dann diese Belichtung speichern und für beliebige andere Objekte verwenden.
So kann man zB am Gesicht eines Musikers die Belichtung messen und dann diese Belichtung für mehrere Bilder verwenden während der Musiker sich bewegt oder du die Position änderst.*

So bekommt man eine konsistente Belichtung unabhängig auf was man fokussiert. Letztlich ist das der gleiche Ansatz wie bei manueller Belichtung, nur dass es flexibler ist.

* natürlich könnte man auch jedes Mal erneut auf das Gesicht fokussieren und die Belichtung messen und dann das Bild neu gestallten. Spätestens wenn der Musiker auf der Bühne rum zappelt wird das aber erstaunlich schwierig.
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0: AF / AE-Speicherung
1: AE-Speicherung / AF
2: AF / AF-Spei. keine AE-Spei.
3: AE / AF, keine AE-Spei.

Der Text vor dem Querstrich betrifft jeweils den halb gedrückten Auslöser, das hinter dem Querstrich die Stern-Taste!

F.0 bedeutet, dass auf dem Auslöser der Autofokus liegt. Du drückst den Auslöser halb durch, die Kamera stellt scharf.
Mit der Sterntaste frierst Du die Belichtungszeit ein. Entweder Du tippst die Sterntaste an, dann bleibt die Belichtungszeit 6 Sekunden lang eingefroren, oder Du hältst sie die ganze Zeit nieder, dann bleibt die Belichtungszeit so lange gespeichert, wie Du die Taste gedrückt hältst.

F.1 Das ist die Funktion, die ich eingestellt habe. Der Autofokus liegt nun auf der Sterntaste! D.h. die Kamera stellt nur noch bei Druck auf die Sterntaste scharf. Der Vorteil hier erschließt sich erst in Kombination mit dem "AI Servo". So lange Du die Sterntaste drückst, stellt die Kamera unentwegt scharf, lässt Du sie los, kannst Du den Fokus fixieren.
Der halb gedrückte Auslöser friert nun die Belichtungszeit ein.

F.2 Es gibt kein Einfrieren der Belichtungszeit mehr; die Sterntaste dient nur noch in Kombination mit dem halb gedrückten Auslöser: Der Autofokus arbeitet (je nach Modus) beim Drücken des Auslösers, das Drücken der Sterntaste friert den Fokus ein. Das mag bei "AI Servo" nützlich sein um den Servo zwischendrin anzuhalten.

F.3 funktioniert wie Nr. 1, aber auf dem Auslöser ist keine Belichtungsspeicherung mehr möglich. Der Vorteil hier: Man kan die Belichtung beim Nachführen von Objekten (z.B. fliegender Vogel vor wechselnden Hintergründen) anpassen lassen, der gedrückte Auslöser lässt aber den Bildstabilisator (bei IS-Objektiven) laufen.


Knöpfe an der Kamera 2:
Links unten in der Nähe des Knopfes, mit dem sich das Objektiv raus klicken lässt, gibt es eine Abblendtaste, auch Schärfentiefen-Prüfung genannt. Wenn man die drückt, wird das Bild im Sucher dunkler. Für was ist das gut? Die schärfsten Stellen sollte man sehen, glaube ich, sind das die helleren oder die dunkleren Flächen?

doch, doch das funktioniert. Wenn Du auf die Taste drückst und gleichzeitig durch den Sucher linst siehst Du ja sicher, dass das Bild irgendwie dunkler wird. Das liegt daran, dass sich die Blende schliesst, iss klar. Und auch die Schärfentiefe ändert sich. Ich weiss ja nicht was Du für´n Objekt hast aber besonders gut sieht man diesen Effekt bei ´nem Makro- oder Fernobjektiv. Ich würd´s nochmal so probieren, stell´ mal die Programm-Wählscheibe auf manuell, dann suchte Dir ein Motiv (z.B. stell´ doch mal ´n paar Dominosteine hintereinander auf´n Tisch und fokussiere auf einen Stein in der Mitte), dann machste die Blende so weit auf wie´s geht (Faustregel: kleine Blendenzahl = große Öffnung und umgekehrt), dann durchgucken und Blendtaste drücken und es passiert ... nichts, die Blende bleibt ja offen. Du siehst also den Stein in der Mitte und vielleicht noch zwei Steine vor und hinter diesem scharf. Jetzt drehst Du mal die Blende zu, sagen wir auf 16, guckst durch und drückst die Taste. Das Bild wird jetzt deutlich dunkler und die Schärfentiefe vergrössert sich. Du siehst jetzt vielleicht vier Steine vor und hinter dem Stein in der Mitte scharf. Tja, und so funktioniert´s. Sollte das nicht passieren iss irgendwas mit der Blende nicht in Ordnung oder mit Deinen Augen (kleiner Scherz).
Wozu iss die Abblendtaste denn nun eigentlich gut ? Tja man kann, wie Du das schon richtig erkannt hast, die Schärfentiefe kontrollieren. Das ist sehr praktisch wenn man bewusst mit der Schärfe spielen will. Wenn Du z.B. beim Knipsen dies und dies scharf haben möchtest und nicht dies oder dies. Man kann ja mit selektierender Schärfe bewusst Dinge hervorheben. Wie gesagt ist dieser Effekt besonders in Nah- und Telebereich recht wirkungsvoll.
So, Michael, Ich hoffe das war jetzt nicht zu ausführlich aber ich weiss noch als ich Anfänger



Schärfentiefe:
Was ist das überhaupt? Das soll mit der Blende zu tun haben. Ich dachte bisher immer, dass die Blende nur als Öffnung fungiert in Bezug auf wie viel Licht reinkommen soll und nichts mit Schärfe zu tun hat. Aber anscheinend hat die Blende bei Porträts mit verschwommenen Hintergrund sehr viel zu tun. Stimmt bzw. habe ich diese diese Regel in Bezug auf die Hintergrundverschowmmenheit richtig interpretiert: Je grösser die Blende (kleinste Zahl), desto kleiner die Schärfentiefe (= desto weniger unscharf der Hintergrund) ?

Link: http://timmermann.tv/technik/schaerfentiefe.php


Belichtungsmessung (Messmethode):
Hat das mit der Schärfe zu tun? Oder Belichtung? Für welche Gebräuche kann man Mehrfeld, Selektiv, Spot und Mittelbetont brauchen? Welcher eignet sich als Standard in manuellen Modi?

Link: http://www.traumflieger.de/desktop/f...300d_tipps.php
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Andererseits ist die Form der Belichtungsmessung recht aufwendig und erfordert praktische Übung. Sie bietet sich zu Anfang nur für Motive an, bei denen Sie genügt Zeit für eine ausführliche Belichtungsmessung haben, z.B. bei Landschaftsaufnahmen, bei denen sich die Lichtverhältnisse nicht ständig ändern.
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Mehrfeldmessung (Standard)
Die Mehrfeldmessung findet in allen Programmen ausser dem manuellen Modus (M) Anwendung

Um die Selektivmessung einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

Fokussieren Sie ihr Motiv und stellen es scharf, jetzt drücken Sie die *-Taste (angezeigt wird dies durch den Stern im Sucherbild) und drücken die Verschlusstaste. Der Vorgang unterscheidet sich also vom gewohnten Vorgehen nur dadurch, dass vor dem Auslösen die *-Taste gedrückt wird.
Wenn Sie die *-Taste versehentlich gedrückt haben, so verschwindet sie nach 5 Sekunden automatisch, sobald die grüne Leuchtschrift im Sucher erlischt, oder Sie drücken einfach die Taste rechts daneben.
Ergänzend ist anzumerken, dass die Selektivmessung nur in den Kreativmodi P/TV/AV verfügbar ist.
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Ich habe zu 90% Mehrfeldmessung aktiviert.

Mit etwas Erfahrung weiß man dann schon, in welche Rchtung man korrigieren muss...

Spot nutze ich dann, wenn ich ein bestimmtes Motiv richtig belichten will, der Rest aber nicht so wichtig ist, oder um die Gesamtdynamik auszumessen. Z.B. kann man ziemlich gut die hellste Stellen anmessen, 2 oder etwas Blenden überbelichten und man verliert keine Highlights.

Integral kann man z.B. nutzen, wenn man gleichzeitig das Motiv und den Hintergrund einigermassen gut belichtet haben will. Daran sollte sich allerdings eine EBV anschließen.

An der Anzahl der Antworten siehst du ja, wie die meisten Fotografen damit umgehen
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Bei Spot kommt dann immer das gute Beispiel mit der weissen Vase vor schwarzem Hintergrund! Mehrfeldmessung würde das ganze total überbelichten weil ja fast alles im Bild schwarz ist!
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Integral und Mittenbetont ist das gleiche, es heißt eigentlich Mittenbetonte Integralmessung .
Die 400D hat zwar kein Spot, aber die Selektivmessung, ist einfach ein größerer Spot und erfüllt fast immer den gleichen Zweck. Hast du eine Person im Gegenlicht dann verwendest du einfach die Selektivmessung.



Nahe ans Objekt ran gehen:
Wenn ich sehr nahe an ein Objekt ran gehe um es zu fotografieren, blinkt im Sucher rechts unten so ein Punkt und man kann kein Foto schiessen. Erst wenn man etwas zurück weicht hört der Punkt auf zu blinken und man kann ein Foto schiessen. Ist meine Annahme, dass das bei Kompaktkameras nicht existiert, richtig?



Macro:
Von der Kompaktkamera bin ich gewohnt, Macro zu aktivieren, nah ans Objekt zu gehen und etwas abzudrücken für scharf zu stellen. Wenn ich bei der Kamera den Modi Makro aktiviere, habe ich so meine Probleme: 1. Ich nehme an, dass man auf MF (manuelle Fokussierung bzw. Scharfstellung) umschalten muss? Ich konnte bisher mit AF noch nie ein Macro-Foto machen. 2. Wenn ich sehr nah ran gehe mit dem MF, dann bekomme ich das nie richtig scharf! Klar, für richtige Macro-Fotos bräuchte ich jetzt ein anderes Objektiv oder eine Nahlinse, aber gleich gute Macro-Fotos wie eine Kompaktkamera sollten doch möglich sein, oder nicht? 3. Kann man im manuellen Kreativmodus auch Macro-Bilder machen? Wenn ja, wie?


Blitzsteuerung:
Beim internen Blitz kann man wählen zwischen 1. Verschluss und 2. Verschluss. Bei langen Belichtungszeiten macht die Kamera beim 1. Verschluss den Blitz, beim 2. Verschluss den Blitz erst am Ende der Belichtung. Das dachte ich jedenfalls. Denn beim zweiten Verschluss macht die Kamera ganz normal am Anfang einen Blitz, aber am Ende noch einen zweiten. Das ist so schon richtig, oder? Und wo könnte man das anwenden?

Probier's mal aus, und nicht durch den Vorblitz ablenken lassen , es blitzt ja zwei mal, wenn du eine lange Verschlusszeit einstellst.


Blende:
Wenn ich die kleinste Zahl (vier) auswähle, was der grössten Blendenöffnung entspricht, und dann mit dem Objektiv den Bereich vergrössere, ändert sich die Blendenzahl auf etwas mit fünf (also ist das Loch etwas kleiner). Warum? Wenn ich das Objektiv ausfahre um zu vergrössern wird der Weg, den das Licht zurücklegt, grösser. Wäre da eine so weit wie möglich geöffnete Blende (sprich 4) nicht sinnvoller statt einer verkleinerte (sprich 5,etwas)?



Scharfstellen speichern:
Ich habe öfters gelesen, dass man im Automatik-Modus etwas anvisieren und den Auslöser halb drücken soll um scharf zu stellen. Statt jetzt aber das Foto zu machen sollte man in einen manuellen Modus und mit diesem Fotografieren da die Schärfe gespeichert wurde. Wird sie gespeichert oder muss man sie speichern? Als Beispiel nannte der Autor ein Motocross-Rennen, bei dem die Motorräder über die Schanzen springen. Wenn man den ersten fotografiert hat (Stativ, Automatik), kann man die Schärfe speichern und mit dem manuellen Modus weiter fotografieren, damit man dort mehr Einstellungen wegen dem Hallenlicht besser einstellen könne (die Schärfe würde aber stimmen, da alle Motorräder an dieser Stelle über die Schanze fliegen, also der Abstand immer gleich ist).


HDR-Fotografie:
Es gab hier Bilder von Japans Städten bei Nacht. Wie wurden die gemacht? Welcher Modus? Und wie zusammen gesetzt. Wenn ich ein normal belichtetes, ein unterbelichtetes und ein überbelichtetes Bild übereinander lege, dann sticht die Überbelichtung hinaus, sprich kein schöner Effekt wie bei den Japan-Bildern.

Link: http://www.chip.de/bildergalerie/HDR..._24464382.html
Link 2: http://software.magnus.de/grafik-vid...otografie.html



Objektive:
Ich habe keine Ahnung von Objektiven. Brennweite, lichtstark, Blenden-Angabe. Wenn ich meiner Kamera ein anderes Objektiv aufsetzte, habe ich dann auch andere Blendenzahlen zur Verfügung?


Das wär’s für’s erste. Wäre nett, wenn richtige Kenner und nicht blosse Anwender wie ich, sich dem mal annehmen könnten.

[Yoshilain]

puhhh viel geschrieben xD
Ich gugg mal was ich so beantworten kann/will.

- Warum sind die vielen z. T. sehr praktischen Individualfunktionen alle ausgeschaltet?
Welche meinst du? Genauer bitte.

- Kann man die Individualfunktion „Rauschreduzierung bei Langzeitbelichtung“ ohne Bedenken aktivieren? Bei wie langen Belichtungen ca. sieht man einen Unterschied zu einem Foto ohne aktiviere Funktion?

Kann man aktivieren, muss man nicht., Geht am Pc besser! Photoshop Plug-ins "Noiseware" z.B.
Ab 8 sec ca.

- Kann man die Individualfunktion „High ISO Rauschreduzierung“ ohne Bedenken aktivieren? Hier wird einfach das Rauschen bei hohen ISO-Zahlen gemindert?

Hier werden Details weggebügelt! Schärfe nimmt erheblich ab!

- Tonwertpriorität: Für was ist das gut?

Sonnenuntergang, Sonnenaufgang, Schnee (?), helle Kleindung usw.

Spitzenlichter Werte werden um einen (oder mehr) Iso-Werte herabgesetz. ->weniger Überbelichtung. z.B. bei sonnenaufgang schnee etc.^^

Nahe ans Objekt ran gehen:
Wenn ich sehr nahe an ein Objekt ran gehe um es zu fotografieren, blinkt im Sucher rechts unten so ein Punkt und man kann kein Foto schiessen. Erst wenn man etwas zurück weicht hört der Punkt auf zu blinken und man kann ein Foto schiessen. Ist meine Annahme, dass das bei Kompaktkameras nicht existiert, richtig?

Sogenannte Nahstellgrenze.
Von Objektiv zu Objektiv anders.


Von der Kompaktkamera bin ich gewohnt, Macro zu aktivieren, nah ans Objekt zu gehen und etwas abzudrücken für scharf zu stellen. Wenn ich bei der Kamera den Modi Makro aktiviere, habe ich so meine Probleme: 1. Ich nehme an, dass man auf MF (manuelle Fokussierung bzw. Scharfstellung) umschalten muss? Ich konnte bisher mit AF noch nie ein Macro-Foto machen. 2. Wenn ich sehr nah ran gehe mit dem MF, dann bekomme ich das nie richtig scharf! Klar, für richtige Macro-Fotos bräuchte ich jetzt ein anderes Objektiv oder eine Nahlinse, aber gleich gute Macro-Fotos wie eine Kompaktkamera sollten doch möglich sein, oder nicht? 3. Kann man im manuellen Kreativmodus auch Macro-Bilder machen? Wenn ja, wie?

Der Macro-Modus verändert nicht die mögliche Schärfe des Objektivs!
siehe Nahstellgrenze.
Eigentlich macht der Macromodus gar nix.. ^^ Zumindest bei Nikon.
Klar, für richtige Macro-Fotos bräuchte ich jetzt ein anderes Objektiv oder eine Nahlinse, aber gleich gute Macro-Fotos wie eine Kompaktkamera sollten doch möglich sein, oder nicht?
nö eben nich also Macroobjektiv->Zwichenringe->Nahlinsen (Qualität von Links nach Rechts Abnehmend)

3. Kann man im manuellen Kreativmodus auch Macro-Bilder machen? Wenn ja, wie?
Motiv Suchen, Scharfstellen, Auslöser drücken.

Beim internen Blitz kann man wählen zwischen 1. Verschluss und 2. Verschluss. Bei langen Belichtungszeiten macht die Kamera beim 1. Verschluss den Blitz, beim 2. Verschluss den Blitz erst am Ende der Belichtung. Das dachte ich jedenfalls. Denn beim zweiten Verschluss macht die Kamera ganz normal am Anfang einen Blitz, aber am Ende noch einen zweiten. Das ist so schon richtig, oder? Und wo könnte man das anwenden?

1. Verschluss normal wie immer.
2. Verschluss z.B. wenn man den Hintergrund hell haben will. In einem DUnklen Raum ausprobieren, ist selbsterklährend.

Wenn ich die kleinste Zahl (vier) auswähle, was der grössten Blendenöffnung entspricht, und dann mit dem Objektiv den Bereich vergrössere, ändert sich die Blendenzahl auf etwas mit fünf (also ist das Loch etwas kleiner). Warum? Wenn ich das Objektiv ausfahre um zu vergrössern wird der Weg, den das Licht zurücklegt, grösser. Wäre da eine so weit wie möglich geöffnete Blende (sprich 4) nicht sinnvoller statt einer verkleinerte (sprich 5,etwas)?

Ja Jedoch aufgrund der Konstruktion der Objektive (meistens die Billigeren) nicht Möglich.
siehe: Durchgehende Lichtstärke, deswegen heißen Zoom-Objektive oft auch "18-105 F.3,5-5,6" z.B.^^
F/3,5 bei niedrigster Brennweite
F/5,6 bei Höchster Brennweite

Ich habe öfters gelesen, dass man im Automatik-Modus etwas anvisieren und den Auslöser halb drücken soll um scharf zu stellen. Statt jetzt aber das Foto zu machen sollte man in einen manuellen Modus und mit diesem Fotografieren da die Schärfe gespeichert wurde. Wird sie gespeichert oder muss man sie speichern? Als Beispiel nannte der Autor ein Motocross-Rennen, bei dem die Motorräder über die Schanzen springen. Wenn man den ersten fotografiert hat (Stativ, Automatik), kann man die Schärfe speichern und mit dem manuellen Modus weiter fotografieren, damit man dort mehr Einstellungen wegen dem Hallenlicht besser einstellen könne (die Schärfe würde aber stimmen, da alle Motorräder an dieser Stelle über die Schanze fliegen, also der Abstand immer gleich ist).


Was hällt dich davon ab im Manuellen Modus scharfzustellen?
Ansonsten Scharfstellen und den Schalter am Objektiv/Kamera für Af/MF betätigen..Af wird "gespeichert" weil er nicht verändert wird und auch kein AF mehr vorhanden ist.^^

Objektive:
Ich habe keine Ahnung von Objektiven. Brennweite, lichtstark, Blenden-Angabe. Wenn ich meiner Kamera ein anderes Objektiv aufsetzte, habe ich dann auch andere Blendenzahlen zur Verfügung?

Ja hast du.
Lichtstark = Große Blende(niedirger Blendenwert) Von Lichtstark spricht man ab einer Blende von ca. F/2.8 bei Zoom-Objektiven, bei Festbrennweiten auch gerne darunter 1.8 oder auch bis hin zu 1.2

Anderes Objektiv kann auch andere Blenden haben, größere/kleiner Offenblende etc.


falls noch Fragen ICQ oder eben hier

[Raffaele]

@ Varuna

Die HDR Bilder die ich in Japan gemacht habe entstehen durch eine Reihenbelichtung. Du kannst deine DSLR einstellen (z.B. beim P-Modus für Programmautomatik) dass sie jeweils eine Belichtung -2, eine mit neutral 0 und eine +2 macht, hintereinander. D.h. die Kamera stellt dann automatisch eine unterbelichtete, eine normale und eine überbelichtete Aufnahme.
Der Hintergrund ist der, dass man damit einen erhöhten Kontrastumfang hat. Eine Kamera kann nur grob alles ins rechte Licht rücken. Wenn du im Zimmer fotografierst ist z.B. dein Fenster zu hell (bzw. man erkennt NICHTS was draussen ist). Warum das so ist wissen wir ja, die Kamera stellt sich auf den Innenraum ein, belichtet deswegen eher lange.
Um wirklich alles perfekt zu belichtet macht man mehrere Fotos und eine Software (z.B. Photoshop mit Photomatrix Addon) selektiert automatisch die gut belichteten Ausschnitte der verschiedenen Fotos und bastelt daraus ein Bild mit perfektem Kontrast. Sieh z.B. hier http://www.netzwelt.de/news/75709-tu...-hdr-foto.html
Einfach drüberlegen reicht also nicht. Man braucht die Software dazu.


Was DSLR Objektive und Makro angeht. Nah rangehen ist bei den meisten Objektiven nicht drin. Sowas wie 1 oder gar 0cm Makro wie bei den Kompaktkameras geht nicht, da hast du Recht. Stattdessen gibts spezielle Makro Objektive, die funktionieren aber nicht im Weitwinkel wie du es vielleicht vorher kanntest, sondern meist ab 50mm Brennweite.

Aber es soll ja n Trick geben mit nem normalen Zoom-Objektiv auch Super-Makro-Aufnahmen machen zu können (hab ich nie getestet):
http://www.traumflieger.de/workshop/...upermakros.php



Was ich sonst noch zu Objektiven sagen kann...
Geh einfach mal in nen Laden. Teste ein Objektiv mit Blende 1,4 oder 1,8. Sind in der Normalausführung mit 50mm gar nicht teuer. Stell die Kamera auf A (bzw. Blendenpriorität, stell die größte Blendenöffnung ein und mach mal n Foto von etwas auf einem entfernten Hintergrund.
Mach das gleiche Foto auf einer größeren Blendenzahl und vergleich mal. Welches Foto hinterlässt bei dir einen größeren Eindruck?

Die Tatsache, dass das Objektiv einfach nur "lichtstark" ist und somit bei lichtarmen Verhältnissen kürzere Verschlusszeiten ermöglicht, empfinde ich meist nur als nette Nebensache. Aber persönlich steh ja eher total auf den Bokeh-Effekt.

Um mehr zu schreiben bin ich gerade zu müde aber was die Blende angeht solltest du mal genau recherchieren! Es ist mehr als nur ein Ausgleich für die Lichtmenge, sondern kreatives Werkzeug.
Weniger Tiefenschärfe heißt nicht, dass der Hintergrund weniger unscharf ist - genauer andersrum Deswegen auch WENIGER Tiefen*schärfe*

[BigDan]

soooo, ich bin dann jetzt auch mal bereit meine fotografischen Ergüsse zu posten
Hab mich ja jetzt schon einige Zeit mit meiner DSLR beschäftigt und denke, dass ich mittlerweile ganz gute Bilder hinbekomme

Erstmal die lustige Entenfamilie, die uns an der Sechs_Seen-Platte ind Duisburg tierisch genervt hat.

Spoiler

Meine beiden Kätzchen Don Camillo und Tammy (v.l.n.r.)

Spoiler

Nochmal die zwei, ein wenig shopped:

Spoiler

Der coole hund meiner Eltern, mit der Portrait-Funktion finde ich super getroffen

Spoiler

Diese Bild aus einem Essener Wald gefällt mir besonders gut. Die Farbüberlagerung der Blätter lässt das Bild wirken, als wäre es gemalt mit vielen grünen Farbkleksen

Spoiler

Hier hab ich mal die Langzeitbelichtung getestet, aufgrund der Sonne und allgemeinen Helligkeit war leider nur eine Verschlusszeit von max. 4" drin.

Spoiler

Ein Foto auf dem Tetraeder in Bottrop. Dies ist die Wendeltreppe rauf zur obersten Plattform, wobei ich eine kleine Blende gewählt habe, um den unteren Treppen weniger Schärfe zu geben:

Spoiler

Nochmal Don Camillo im portrait

Spoiler

Mal gestern in Bottrop so ne Mini-Baumreihe fotografiert:

Spoiler

Das Foto gefällt mir auch sehr gut, wirkt auf mich irgendwie Endzeit-mäßig, kein Plan warum

Spoiler

Und dann zu guter Letzt noch n Foto einer Sammlerbiene, etwas geshopped Das Foto stellt die maximale Nähe im Makromodus ganz gut dar... also mit den Standard-Objektiv, welches bei der A 350 dabei war. Wenn man maximal ranzoomt hat man von deer Größe her so ziemlich genau das Bild, welches man OHNE Kamera vor Augen hat.

Spoiler

So...fertig *g*

(Spoilers by Vannir - Damit die Seite keine 1-2 Minuten laden muss )

[Shiek]

Ehrlich Leute, müssen Bilder mit 4592px × 3056px hier direkt in den Thread gepostet werden?

Schön sind sie ja, aber das ladet schon ... o_o

[BigDan]

sorry...habs extra noch getestet, bei mir wurden die im firefox automatisch irgendwie verkleinert und ich muss erst rechtsklick-> Grafik anzeigen machen, damit die groß angezeigt werden. kommt nich wieder vor

[Philipp]

Sie wurden in der Anzeigegröße verkleinert, aber die Dateigröße bleibt ja trotzdem gleich

[nniillss]

Sehr coole Bilder, BigDan! Vor Allem die Treppe und das mit dem Basketballkorb gefallen mir sehr.

Habe selbst auch wiedereinmal ein paar aktuelle Bilder auf mein Flickr-Profil hochgeladen.

[Philipp]

Da finde ich das zweite am besten. Wo wurden die Bilder gemacht?

Ich war letzten Donnerstag mein neues Objektiv etwas austesten:

[nniillss]

Die ersten beiden hab ich im deutschen Museum in München geschossen, das dritte zu Hause am alten Plattenspieler.

Fischagobjektiv, nice . Farben und Perspektive in Nr 4 sind sehr cool!